График работы магазинов и call-центра в новогодние праздники
Уважаемые
наши клиенты, с наступающими Вас новогодними и рождественскими
праздниками! В эти праздничные дни мы возьмем небольшие каникулы:
31 декабря мы работаем с 10 до 16 часов
1,2,3,4 января выходные дни
6 января мы работаем с 10 до 16 часов
7 января выходной день
с 8 января мы возобновим свою работу в обычном режиме
Хороших вам выходных - и хорошего настроения!
С уважением, ваш Веломото
Основное
назначение горного велосипеда - езда по дорогам невысокого качества
(или вне таковых) по местности с сильно пересеченным рельефом. Вообще
говоря, понятие горный велосипед очень широкое и включает в себя
несколько подтипов.
Характерные черты горных велосипедов - прочная
рама относительно небольшой высоты с большим дорожным просветом. Колеса,
как правило, 26'' (559 мм), с прочными, часто двухстенными ободами из
легких сплавов и мощными покрышками. Сейчас практически любой горный
велосипед имеет амортизационную вилку, не такой уж редкостью стала и
задняя амортизационная подвеска. Манетки (рукоятки переключателей
передач) всегда располагаются на руле, так что переключать передачи
можно не отрывая рук от руля. Горные велосипеды имеют от 21 до 27
передач, обеспечивающих изменение передаточного отношения в очень
широких пределах. Тормозная система горного велосипеда может быть
укомплектована ободными консольными тормозами, обеспечивающими большие
зазоры между тормозными рычагами и шинами, или дисковыми тормозами.
Среди тормозов высокого уровня не редкостью стал гидравлический привод,
как ободных, так и дисковых тормозов. Специальная конструкция переднего и
заднего переключателей, цепей, ведущих и ведомых звездочек позволяют
надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких
нагрузок.
К классу горных велосипедов с некоторой натяжкой можно
отнести и вседорожные велосипеды (ATB), которые имеют с ними много общих
черт. Изначально они создавались для езды по плохим дорогам. Главное
отличие этих велосипедов в том, что они комплектуются щитками,
багажниками и т. д. На данный момент, некоторые дешевые горные
велосипеды скорее можно отнести к классу ATB.
Если
рассматривать различные компоновочные схемы горных велосипедов, то их
можно разделить на следующие типы: без амортизаторов в подвеске, с
амортизационной вилкой и с амортизаторами в обеих подвесках колес. Кроме
того, существуют еще велосипеды с "полужесткой" задней подвеской.
Самый обычный горный велосипед без амортизаторов Ригид (Rigid).
Сейчас встречается в основном среди самых недорогих моделей начального
уровня. Обычно имеет стальную или легированную хромомолибденовую раму,
так как алюминиевые рамы слишком жесткие, чтобы использоваться на
велосипедах без амортизационной вилки. Вполне применим для поездок по
шоссе и не очень плохим грунтовым дорогам. В последнее время таких
велосипедов становится все меньше: наличие амортизационной вилки на
горном велосипеде становится нормой. Но у этого класса велосипедов есть
не так мало поклонников, которым не нужны амортизаторы, но которые хотят
иметь велосипед с широким набором передач.
Хардтейл (Hardtail)
- горный велосипед с амортизационной вилкой и классической рамой. На
данный момент к этому типу относится наибольшая часть горных
велосипедов. Уровень оборудования, устанавливаемых на них, может
варьироваться в широких пределах, от начального до профессионального.
Такие велосипеды используются как для гонок кросс-кантри, так и просто
для езды по дорогам не очень высокого качества.
Софттейл (Softtail)
- горный велосипед с передним амортизатором и рамой, обеспечивающей
некоторую подвижность заднего треугольника. Верхние перья имеют
специальную геометрию (обратите внимание на фото), обеспечивающую
небольшую подвижность заднего колеса относительно рамы. Иногда в разрыв
верхних перьев устанавливаются короткоходные амортизаторы. Такое решение
позволяет смягчить велосипед, но обойтись без колебаний задней подвески
при интенсивном педалировании.
Двухподвесочный велосипед (Full-suspension)
- горный велосипед со специальной конструкцией рамы. Имеет
амортизационную подвеску обоих колес. Такие велосипеды имеют два
недостатка: достаточно большой вес и раскачку при педалировании. Иногда
применяются в соревнованиях по кросс-кантри, но чаще в параллельном
спуске, фрирайде или скоростном спуске с гор. Велосипеды для фрирайда
более прочные, чем для кросс-кантри, даунхильные же аппараты много
прочнее и тяжелее предыдущих.
Все
вышеперечисленные велосипеды так сильно различаются, что понадобилось
создать некие промежуточные варианты, которые позволили бы совместить
преимущества различных типов велосипедов. Один из таких представителей -
гибридный велосипед. Это, как бы, облегченный вариант горного
велосипеда лучше приспособленный для длительной езды по шоссе.
Особенности
конструкции заключаются в более легкой, по сравнению с горным
велосипедом, раме с геометрией лучше приспособленной для движения по
шоссе. Колеса большего диаметра (28'', 622 мм) имеют шины средней
толщины и не очень развитый протектор. Седло очень часто устанавливается
на амортизированный подседельный штырь. Многие узлы, такие как
переключатели скоростей и тормозная система, взяты от горного
велосипеда, хотя часть оборудования может быть специализированной
(Shimano Nexave, C900, C600 ... C050). В последнее время появилась
отчетливая тенденция ставить на такие велосипеды короткоходные
амортизационные вилки, с ходом 40-60 мм. Изредка встречаются модели с
амортизационной подвеской заднего колеса. Багажник, грязевые щитки,
"рога" на руле и другие аксессуары могут как отсутствовать, так и
входить в заводскую комплектацию велосипеда.
Главное преимущество -
гибридный велосипед более универсален: при незначительном снижении
свойств, характерных горному велосипеду, гибрид приобретает лучшие
ходовые качества на шоссе.
Смотрите также:
Что такое подростковый велосипед?
Под какой рост подходит этот велосипед?
Можно ли заменить седло?
Поднимается ли руль и можно ли поменять его наклон?
Входят ли крылья в комплектацию велосипеда и какие крылья подойдут для этой модели?
Что идет в комплекте с велосипедом?
Как сделать езду на велосипеде безопаснее?
Снимается ли переднее колесо для транспортировки?
Можно ли купить этот велосипед в кредит?
На
самом деле, подростковые велосипеды понятие очень условное. Правильнее
относить такого типа велосипеды к категории детские. Предназначены они
для катания детям от девяти до четырнадцати лет. От взрослых моделей
подростковые байки практически ничем не отличаются. Основные отличия
проявляются, прежде всего, в специальной геометрии рамы, меньшем размере
колес и более простом управлении. Велосипеды для подростков прекрасно
подходят для неспешных прогулок по городским улицам или паркам, уверенно
чувствуют себя в условиях легкого бездорожья и приспособлены к
недлительным велопутешествиям. Все подростковые модели имеют долгий срок
службы в условиях интенсивной эксплуатации и сконструированы таким
образом, что позволяют юным райдерам чувствовать себя безопасно во время
движения. Также как и для взрослых, в зависимости от стиля катания и
условий использования, нужно правильно подбирать подростковый велосипед.
Возможно это будет байк городского или горного дизайна, с одним или
двумя амортизаторами. Чтобы Ваш ребенок с детства полюбил жить активно
и, главное, с пользой для здоровья - хорошим решением будет покупка
подросткового велосипеда.
Абсолютное большинство велосипедов производятся в нескольких размерах рам, рассчитанных на разный рост ездока. Размер рамы часто называется «ростовкой» и измеряется в дюймах или сантиметрах. Подробно о правильном подборе ростовки велосипеда вы можете узнать в специальной статье на нашем сайте.
Часто
бывает так, что стандартное седло велосипеда не подходит вам по
каким-либо параметрам. Это может быть высокая или наоборот недостаточная
жесткость, форма седла или просто его конструктивные особенности. Мы не
имеем возможности изменять стандартную комплектацию велосипеда, в том
числе поменять седло на другое. Но после покупки наши консультанты
помогут подобрать для вас самое удобное седло в отделе
велокомпоненты, а установить его можно в нашем сервисном центре.
В силу конструктивных особенностей горного велосипеда поднять руль можно используя регулируемый по высоте и углу наклона вынос руля, а также с помощью замены руля на более высокий. Поднять руль способом, как на старых велосипедах времен СССР, не представляется возможным.
Крылья
относятся к дополнительному оборудованию велосипеда и обычно не входят в
комплект поставки. Некоторые модели изначально комплектуются крыльями.
Вы сможете увидеть наличие крыльев прямо на фотографии велосипеда на
сайте. В нашем магазине представлен широкий ассортимент
крыльев. Большинство из них имеют универсальные крепления, что позволяет установить их практически на любой велосипед.
Узнать о комплектации велосипеда вы легко можете по фотографии. Все представленные на фотографии компоненты, будь-то крылья, багажник, корзинка на руль, насос, подножка
и т.д. входят в комплектацию данного велосипеда. Кроме этого, вместе с
каждым велосипедом вы получаете подробную инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
Особое
внимание при изготовлении подростковых велосипедов уделяется
безопасности катания. И это очень правильно, так как современные
подростки очень любят погонять "с ветерком", а зачастую предпочитают
экстремальное катание по бездорожью. Поэтому производители комплектуют
подростковые байки "по-взрослому", понимая, что уверенно разогнаться и
вовремя остановиться очень даже важно. Но, кроме этого, рекомендуем
подумать о дополнительной безопасности ваших детей. На сегодняшнее время
существует большое разнообразие средств защиты. Основные из них - это
прежде всего,
велошлем, а также защита рук и коленей. Поверьте, такие несложные и доступные велосипедные аксессуары,
на самом деле очень важные элементы защиты велосипедиста при езде. В
случае возникновения трудностей с выбором, сотрудники отдела аксессуаров
легко и правильно подберут
велосипедный шлем или велоперчатки подходящие для Вас.
Абсолютно
все велосипеды имеют возможность снятия переднего колеса. Разница
состоит только в способе крепления. Большинство велосипедов имеют
быстросъемное эксцентриковое крепление переднего колеса. Оно позволяет
снять колесо за считанные секунды. Экстремальные велосипеды могут иметь
ось передней втулки увеличенного диаметра, которая крепится с помощью
шестигранных винтов или имеет быстросъемный механизм. Дорожные, детские и
велосипеды BMX могут иметь крепление переднего колеса с помощью
обыкновенных гаек. Чтобы снять такое колесо, необходимо воспользоваться
ключом.
Вы
без труда можете приобрести любой понравившийся велосипед в кредит.
Процедура оформления кредита проста, понятна и не займет много времени.
Подробно с условиями кредитования вы можете ознакомиться в
соответствующем разделе нашего сайта.
Для того, чтобы велосипед работал четко и эффективно,
необходимо произвести качественную и квалифицированную настройку
основных его компонентов. Для этого можно обратиться в мастерскую, но,
если вы серьезно увлечены велосипедной техникой, настройку лучше
производить лично.
В статье мы расскажем, каким образом и в
какой последовательности необходимо настраивать переключатели, тормозные
колодки и тормозные рычаги.
Начинать настройку необходимо с заднего переключателя.
Принцип работы переключателей одинаков, поэтому настройка их
производится по единому шаблону, независимо от того, с продуктом какой
из фирм мы имеем дело.
Регулировка заднего переключателя
|
Задний переключатель имеет пять регулировочных элементов: 1. Винт (или гайка) крепления троса. 2. Барабан для регулировки натяжения троса. 3. Ограничительный винт регулировки малых передач (L). 4. Ограничительный винт регулировки больших передач (H). 5. Винт регулировки натяжения цепи. Ограничительные винты могут располагаться сзади или сбоку, в зависимости от модели переключателя. |
| Регулировочные винты для тросов могут располагаться также и на манетках (6). В этом случае подтягивать тросы можно прямо на ходу, что очень удобно. | 
|
Важно отметить, что перед
регулировкой заднего переключателя нужно обязательно очистить его от
грязи, а также ролики натяжителя цепи и кассету. Необходимо почистить и
смазать цепь.
Затем действия производятся в следующей последовательности:
|
Устанавливаем цепь на самые маленькие звездочки спереди и сзади. Определяем местонахождения регулировочных винтов H и L. |
| Ослабляем трос заднего переключателя вращением регулировочного винта натяжения троса (2) по часовой стрелке до упора. То же самое выполняем с винтом на манетке (6). | 
|
|
Снимаем трос. Для этого ослабляем винт крепления троса (1) внутренним шестигранником (или гаечным ключом — в зависимости от типа крепления) и вынимаем трос из крепления. Необходимо проверить функциональное состояние троса, смазать его и почистить. Если трос расплетен, его нужно заменить. |
| Устанавливаем большие передачи. Для этого
становимся сзади велосипеда, и, вращением регулировочного винта H,
добиваемся, чтобы ролики натяжителя и самая маленькая звездочка
находились на одной прямой.
Если ролики натяжителя сдвинуты вправо, то необходимо покрутить винт H по часовой стрелке. Если же они сдвинуты влево, то необходимо покрутить винт H против часовой стрелки. Правильность регулировки больших передач можно проверить следующим образом: покрутить педали, приподняв заднее колесо, при этом цепь должна работать бесшумно, не соскакивая в сторону. |
|
|
Устанавливаем трос. Для этого заправляем его под винт крепления, сильно натягиваем и, в этом положении, закручиваем винт крепления троса. Иногда в зажиме имеется специальная канавка для троса. Винт затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу! |
| Устанавливаем малые передачи. Для этого выворачиваем винт L так, чтобы он не мешал перемещениям переключателя. Вращая педали, переводим манетку на первую передачу — устанавливаем цепь на самую большую заднюю и самую маленькую переднюю звезды. | 
|
|
Регулируем малые передачи. Для этого становимся сзади велосипеда и, вращением регулировочного винта L, добиваемся, чтобы ролики натяжителя цепи и самая большая звездочка находились на одной прямой. |
| Регулируем натяжитель цепи. Для этого ставим цепь на самую маленькую переднюю звездочку и самую большую заднюю. Затем крутим педали назад. Если верхний ролик натяжителя задевает зубья звездочки, — вращением винта регулировки натяжителя добиваемся, чтобы ролик отодвинулся от звезды на 5 мм. Затем переводим цепь на самую маленькую звездочку и проверяем натяжение цепи там. | 
|
|
На этой фотографии ролик задевает звездочку. |
| На этой фотографии натяжение цепи отрегулировано правильно. | 
|
Проверяем четкость
переключения передач. Просто немного прокатимся на велосипеде. Если цепь
испытывает сопротивление при переходе, нужно немного покрутить винт
регулировки натяжения троса против часовой стрелки.
Если отрегулировать переключатель не удается, то, скорее всего, он
поврежден. Необходимо определить степень его повреждения. Затем
отремонтировать или заменить на новый.
Также нужно проверить функциональное состояние кассеты, тросов, манеток и роликов натяжителя цепи.
Регулировка переднего переключателя
После того как настроен задний переключатель, можно заняться передним.
Для начала проверяем состояние тросов. Затем производим работу в следующей последовательности:
|
Устанавливаем цепь на самую маленькую
звезду спереди и самую большую сзади. Определяем местонахождение
регулировочных винтов H и L.
Ослабляем винт крепления троса (8). |
| Если винт регулировки натяжения троса (7) находится на манетке, проворачиваем его по часовой стрелке до упора. | 
|
|
Производим регулировку малых передач. Для этого, вращением регулировочного винта L, добиваемся такого положения рамки, чтобы цепь находилась максимально близко к внутренней пластине. При этом, во время вращения педалей, цепь не должна задевать рамку. |
| Затем натягиваем трос и закрепляем его с помощью винта крепления троса. | 
|
|
Регулируем большие передачи. Для этого переводим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочки. Вращением регулировочного винта H, добиваемся такого положения рамки, при котором цепь находится максимально близко к наружной пластине. При этом, во время вращения педалей, цепь не должна задевать рамку. |
Проверяем работу
переключателей в работе: если, во время катания, цепь задевает рамку,
нужно проверить состояние системы. Также проверьте, правильно ли
установлен сам переключатель.
Настройка положения тормозных колодок
Перед
тем как производить настройку тормозных колодок, необходимо проверить
состояния обода. Обод не должен иметь внешних повреждений и потертостей.
Затем производим следующую работу:
| Ослабляем гайку крепления колодки (9) так, чтобы колодка сдвигалась с места нажатием пальцев. | 
|
|
Затем сжимаем тормозную рукоятку и устанавливаем колодки так, чтобы они касались боковой поверхности обода всей своей плоскостью, без перекосов. При этом, расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не меньше 1 см. Если колодка имеет мягкую основу, её передний край нужно располагать ближе к ободу, чем задний. Для этого под задние части колодок нужно подложить резиновую прокладку толщиной 1.5 мм. Жесткие колодки устанавливаются строго параллельно ободу. |
Закрепляем положение колодок с помощью гаек крепления (9). При этом колодки не должны сдвигаться с места.
Проверяем тормоза в работе. После того как вы проедете на велосипеде
несколько километров, на поверхности колодок должны остаться следы
торможений. Убедитесь, что колодка прижимается к ободу всей рабочей
поверхностью.
Настройка тормозных рычагов
| Настройку тормозных рычагов следует начать
с регулировки угла их наклона, который определяет также расстояние от
колодок до обода. Для этого следует ослабить винт (11), удерживающий
трос тормоза. Затем необходимо подтянуть или отпустить (в зависимости от
расстояния между колодками и ободом) трос тормоза и зафиксировать новое
положение троса винтом.
Во время работы, оба тормозных рычага должны отклоняться на одинаковый угол и четко возвращаться в первоначальное положение. В этом случае они настроены верно. Угол отклонения тормозных рычагов настраивается при помощи специальных регулировочных винтов (10). |
|
|
Вращая их, нужно добиться правильного баланса между рычагами. Заворачиваем винт, если рычаг отклоняется слабо. Отворачиваем винт, если рычаг отклоняется сильно. |
Смотрите также:
Данный перечень - это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.
Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.
При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить больше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.
1. Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.
В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.
Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах автозапчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни (по крайней мере, в полевых условиях).
Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.
Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, а если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно - он короткий, и врезается в руки). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32 или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).
Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа Park Tool.
2. Монтировки (для покрышек).
Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда - ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.
В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки - лучше три штуки.
3. Ключ для спиц
Восьмерки - самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучший обод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE - они очень критично относятся к восьмеркам.
Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо - он только повреждает ниппели спиц.
4. Набор для ремонта камер
В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.
5. Выжимка для цепи
На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент - выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.
Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.
Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).
6. Ключ для втулок
Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается - рожковый ключ толще.
В крайнем случае можно использовать семейный ключ.
7. Съемник шатунов
В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент - съемник.
На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение (в природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS, он похож на OCTALINK, но несовместим с ним - для него нужен свой съемник).
8. Инструмент для обслуживания каретки
На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.
Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.
А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно - можно легко повредить раму.
Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.
9. Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки
Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать, зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO - один из остальных. Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью).
При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае, можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.
10. Кусачки для тросов
Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.
Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос - он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой.
Смотрите также:
Мы постарались собрать как можно больше вопросов, чтобы вам было понятнее и удобнее.
Как настроить тормоза типа v-brake?
Как настраивать переключатели скоростей?
Как подготовить покрышки для зимы?
Рассмотрим разборку вилки на примере RST модель 381:
- Вытиpаем вилку так, чтобы потом остатки грязи на ее поверхности случайно не попали внутрь.
- Отвоpачиваем винты снизу штанов (внешних ног)
шестигpанником на 4. - Снимаем пыльники.
- Стягиваем штаны (или внешние ноги).
- Отвоpачиваем pегулиpовочные колпачки (именно колпачки, а не
вpащающиеся pучки) специальным или подpучным инстpументом. Отворачивать
надо осторожно – эти части пластмассовые.
- Вытаскиваем амоpтизиpующий шток (пpужины и эластомеры)
- Снимаем стопоpные кольца внизу ног
- Вытаскиваем упоpные штоки
Порядок сборки следующий: пpи выкpученных амоpтизиpующих штоках надеть штаны до упоpа, а потом затолкнуть штоки.
Если "восьмерка" небольшая - то надо отрегулировать спицы. Но дело это -
одно из самых сложных в настройке велосипеда, и, если вы не
профессиональный механик, то лучше обратиться в веломастерскую.
Втулку разбираем и тщательно промываем. После этого необходимо
проверить диаметры подшипников. Сносившиеся более чем на 0,05мм надо
выкинуть и заменить на новые. Далее кладем смазку в чашки. На нее лепим
подшипники. Вставляем ось и рукой закручиваем конус до такой степени,
чтобы не было люфта.
Если подшипники сработавшиеся, но нет
возможности их менять, то закручиваем конус так, чтобы в самом свободном
месте не было люфта. Если после этого по всему ходу
получается больше одного четко ощутимого заедания, то подшипники придётся менять.
Накручиваем
контргайку и начинаем затягивать. Берем конусный и накидной ключи.
Надеваем их на конус и на контргайку, и сильно затягиваем, но так, чтобы
конус не сдвинулся относительно оси.
Открутите крепление колодок (3). Иногда это может быть простой болт, иногда болт с головкой с внутренним шестигранником.
Выставьте
каждую колодку между рычагом тормоза и ободом. Помните, что стрелки на
поверхности колодок должны быть направлены вперед по направлению
движения колеса.
Зажмите крепление колодки(3), придерживая ее пальцем, во избежание
проворачивания и позиционировав их так, чтобы они не касались резины и не
выступали за край обода(тот, что ближе к центру).
Выставьте регуляторы натяжения тросика (1) в слегка незакрученное положение.
Выставьте тросик (2), так, чтобы зазор между колодками и ободом был минимален
(0.5-1.5 мм, зависит от состояния колеса).
Отрегулируйте колодки окончательно, используя винты прижима (3) и регулировочные винты(4) так:
- чтобы они не касались резины и не выступали за край обода;
- чтобы тормозные рычаги были симметричны относительно обода (с помощью регулировки винтов (4)).
(1) - Регулятор натяжения тросика (гайка на оплетке тросика возле ручки
тормоза). По мере износа колодок ее надо выкручивать, натягивая тем
самым тросик тормоза, который в свою очередь плотнее притягивает колодки
к ободу.
(2) - Болт на самом тормозе, где тросик выходит из тормоза (то, чем выставляют тросик).
(3) - Гайка, которой, прикручена колодка к тормозу.
(4) - Регулировочные винты. Изменяют наклон левой и правой частей тормоза.
Передний суппорт.
Регулировочную гайку тросика на манетке ставим в среднее положение. Отпускаем регулировочные винты на суппорте.
Ставим манетку в положение 1 (самая маленькая звезда спереди).
Отстраиваем суппорт регулировочным винтом, чтобы он не сбрасывал цепь за
1-ю звезду.
Подтягиваем трос, если он ослаблен.
Ставим манетку
в положение 3 (самое большое) и дожимаем до упора. Регулировочным
винтом отстраиваем суппорт, чтобы он не перебрасывал цепь за 3-ю звезду.
Задний суппорт.
Регулировочную гайку тросика на суппорте ставим в среднее положение. Отпускаем регулировочные винты на суппорте.
Ставим манеткой самую маленькую звезду. Отстраиваем регулировочным
винтом суппорт, чтобы он не сбрасывал цепь за нее. Если трос прослаблен -
подтягиваем его.
Ставим манеткой самую большую звезду и дожимаем
рычажок манетки до упора. Отстраиваем регулировочным винтом суппорт,
чтобы он не перебрасывал цепь за нее.
Ставим 2-ю звезду спереди и
какую-нибудь среднюю звезду сзади и выставляем задний суппорт
регулировочным винтом троса так, чтобы оба ролика суппорта и звездочка,
на которой стоит цепь были в одной плоскости.
Если суппорт гнутый или при его работе появляется люфт - то надо выпрямлять или выбрасывать.
Для примера возьмем втулку Shimano Altus с трещоткой барабанного типа. Трещотка начала периодически проскакивать.
Вам понадобятся:
1. Два разводных ключа, или лучше два ключа на 17.
2. Ключ для конусов (тонкий) на 14.
3. Молоток, отвертка (или зубило). При наличии специального ключа можно обойтись без них.
молотка и отвертки.
4. Небольшая отвертка.
5. Съемник для кассеты + ключ на 24 (или разводной ключ),
6. Шестигранник на 12.
7.
Хлыст для yдеpживания кассеты. Если его нет, то можно перевернуть
велосипед, вынyть колесо из петyхов (но не снимать) вставить съемник
кассеты в кассетy. Цепь должна быть надета на (желательно большyю)
звездочкy кассеты. После этого откручиваем съемником, yдеpживая кассетy
от пpовоpачивания за педаль.
Последовательность действий:
1. Снимаем эксцентpик, снимаем колесо.
2. Снимаем кассетy (с помощью съемник для кассеты и ключа). Если гайка была затянyта слишком сильно, используем также хлыст.
3. Отвинчиваем левый конyс. Вынимаем ось.
4. Отковыpиваем малой отвеpткой кpышки, закpывающие достyп к шаpикам.
5. Вынимаем шаpики (желательно не пеpемешивать и запомнить, с какой стоpоны
какие были).
6. Чашка подшипника со стоpоны кассеты является одновpеменно конyсом подшипника
тpещотки. На ней есть специальные выстyпы, за котоpые мы и откpyтим ее с
помощью инструментов, указанных в п.3 и п.7. Внимание: чашка откpyчивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
7. Снимаем чашку, затем барабан, при этом не допускаем выпадения мелких
шариков. Можно вооpyжиться магнитом, или подстелить газету.
8. Отвинчиваем то, что осталось на втулке, с помощью шестигранника. Можно и не
отвинчивать, но так удобнее пеpебиpать.
9. Отмываем внyтpенности от пластилина, засохшей смазки и кyсочков баpабана.
10. Собиpаем тpещоткy в следyющей последовательности: сначала ставим собачки,
надеваем на них пpyжинкy, смотpим, ноpмально ли они пpyжинят. Слишком много
смазки там использовать не надо, иначе они собачки залипать. Затем лепим шаpики на
смазкy с внyтpенней стоpоны на конyс, с внешней стоpоны — на чашкy баpабана.
11.
Смазываем pабочyю повеpхность баpабана, собачки. Надеваем
pегyлиpовочные шайбы, и только после этого вставляем внyтpеннюю часть
(конyс, шаpики, собачки с
пpyжинкой) в баpабан. Завинчиваем чашкy втyлки (котоpая одновpеменно является
конyсом баpабана).
12.
Устанавливаем баpабан (с помощью шестигранника), если он был снят.
Окончательно затягиваем чашкy. Пpовеpяем, ноpмально ли вpащается
баpабан, не заедает или люфтит. Если люфтит, можно pазобpать и
попpобовать yбpать однy или несколько pегyлиpовочных шайб.
13. Собиpаем подшипники втyлки. Регyлиpyем подшипники.
Расклепать/склепать цепь можно специальной выжимкой для цепи, которую
можно купить в любом веломагазине. При этом следует помнить только, что
не надо выпрессовывать пин (штырек, соединяющий звенья цепи) совсем. Он
должен остаться в наружней части звена. Если выбить его оттуда
полностью, то затем намного сложнее будет его обратно туда вставлять.
После
запрессовывания пин держится за счет утолщения на своих концах (потому,
кстати, он и вставляется с усилием.), плюс к тому все усилия при езде
на него действуют перпендикулярно направлению, в котором он мог бы
выскочить.
После запрессовки нужно немного посгибать цепь в поперечном направлении, чтобы
собранное звено стало нормально двигаться.
Есть два распространенных метода подготовки покрышек к использованию в зимних условиях:
1. Просверлить в покрышке отверстий в четыре ряда, закалить шурупы 3х18
мм, ввернуть их изнутри покрышки шляпками внутрь, предварительно
промазав сырой резиной, вымоченной в бензине. Камера вставляется либо
просто так, либо, если хочется совсем "по уму", в защитный кожух из
разрезанной вдоль камеры.
2. Можно сделать еще проще и дешевле.
Взять отpаботанные цепи и склепать их так, чтобы на спyщеннyю покpышкy
надевались, а на накачаную - нет. После этого надеть на спyщеннyю
покрышку и накачать. Сидит она очень пpочно, и цепляет доpогy не хyже,
чем самодельные шипы.
Но у этого метода есть и ряд недостатков:
-
Цепь прилично (на сантиметр) приподнимает колесо, в результате контакт с
дорогой возможен только самой цепью, а резина не участвует вообще.
- Все-таки цепь соскакивает при езде по сильно неровной дороге, от толчков.
- Если цепь соскочит на улице, одевать ее проблематично.
- Сцепление цепи с обледенелой дорогой лучше, чем у резины, но хуже, чем у шипов.
Главной,
наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что многие
постоянно задают один и тот же вопрос: "Как ухаживать за велосипедом?"
Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья,
смазки и т.п. - вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе.
Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что
цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На
наш взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый
ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных
методов объективного измерения этого не существует.
Чистка :
Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие,
любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В
идеальном варианте - после каждой поездки. Здесь самое главное - чтобы
достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь), чистота рамы более
относится к эстетике и вашему вкусу... Естественно, что байк нужно
обязательно мыть после грязных и мокрых покатушек.
Идеальный способ мытья байка
- струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой
дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Если вы
живете на 7 этаже в обычной квартире, то вариантов не много -
воспользоваться услугами профессиональной мойки или, если ваши сожители
по квартире (особенно жена) также являются поклонниками велосипеда, то
можно предложить несколько "неординарный способ" мойки в домашних
условиях. Предположим, проблем в данном случае нет. Так вот, снимите с
байка колеса и поставьте его вверх ногами в ванну, при этом седло - на
ее дно, а грипсы - на бортики, руками очистите и выкиньте крупные комья
грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной
струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной,
смойте всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую
струю воды в пазы каретки и рулевой - если туда попадет вода, она,
скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит.
Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в
холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его
прохладной водой - резкие температурные колебания не пойдут на пользу
вашему любимцу. Колеса мойте отдельно, здесь никаких тонкостей нет,
только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.
Ходовая часть велосипеда,
к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть,
успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается
трудновымываемая смесь смазки, которую вы, надеемся, наносили на цепь и
грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, применяйте специальную машинку
для чистки цепи, приобретенную в веломагазине примерно за 80 грн. В
цепомойку налейте немного Fairy и немного воды - чем горячее, тем лучше.
Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, добавим лишь, что
в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи,
которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с
помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для
этого неплохо подходят щетки VAR TOOLS с ручкой голубого цвета,
продаваемые по 110 грн. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые
моющие средства, например Dosia - чудес не бывает, и они действуют
намного хуже Fairy.
Смазывать нужно только чистый байк.
Это аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как
правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или
почти) - нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие
литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной
металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в
современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных
инструкциях к вилкам Rock Shox.
Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть
а, точнее, цепь. Звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает
наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие
предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы
SHIMANO с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке;
непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение
более жидкой смазки - минерального, трансмиссионного масла и т.д.;
брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой,
силиконовой) и т.д.
У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.
Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся
частях, другой - напротив, прост и не отнимает много времени, но
результат не слишком хорош. На наш взгляд, каждый сам путем проб и
ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Применение
тефлоновой двухкомпонентной смазки в аэрозоле - эта смазка (AB-80)
содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение,
когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей
простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не
попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и
можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по опыту использования,
ненадолго: километров через 50 цепь начинает противно журчать. Зато в
мокрую погоду почти не липнет грязь.
Можно рекомендовать остановиться на трансмиссионном масле:
оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно
долго не вылетает из цепи. Смазывайте с помощью масленки, прокапайте на
каждое звено, затем прокрутите резко цепь, переключаясь в разные
стороны - чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После
этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед
выездом - обязательно протереть цепь и звезды тряпкой - масло останется в
местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими -
меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает в
среднем на 80-120 км (в зависимости от погодных условий и состояния
дорог). Иногда, из-за своей лени масло наносится прямо на грязную цепь,
но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20-30.
Как ухаживать за вилкой,
обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к
ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно
поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться нашими
рекомендациями.
А рекомендации таковы -
внутрь вилки самому лучше не лазить (но, если у вас, например, не
воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, а вилка более
простая, то можно и попробовать, правда, могут понадобиться специальные
инструменты). Согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц
начисто вычищайте все пространство под пыльниками и побрызгайте туда
немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожмите вилку и
дайте постоять ночь. После чего вытрите сухой тряпкой и оденьте
пыльники.
Задний и передний переключатели, тормоза.
Во всех этих узлах наводить порядок приходится достаточно редко, где-то
раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают
загрязненными. Но все же, изредка промазывайте места трения в
сочленениях деталей - по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом
подвигайте этим узлом, через пару часов после этого - насухо протрите
тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки,
относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что
промазывайте немного чаще, это ролики заднего переключателя - они быстро
загрязняются и могут начать издавать противный свист.
Тросики, рубашки.
Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто
надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это
хозяйство менять. Не будьте такими расточительными, и таки при установке
тросика полностью, пальцами, промажьте его, нанося тончайший слой
консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части
тросика, что оказываются вне рубашек, вытрите.
Втулки, рулевая.
Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше
самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных
товарищей. А вообще при переборке втулок используйте ту же
консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и
о рулевых колонках. Да, кстати, еще нанесите тонкий слой SynGreasа и на
оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут
покрыться ржавчиной.
Резьбовые соединения.
Основные резьбовые соединения в байке - это соединение каретки с рамой
(то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с
педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно
протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки.
Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу,
раздающемуся при педалировании и во-вторых - к прикипанию резьбовых
соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит
открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, "правая"
резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и
посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с
открученными педалями) нанести на резьбу смазку.
Здесь
надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой
одноименной английской компанией. Это - проникающая смазка, но, на наш
взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший
растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину
(например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях,
например, в гараже, и сильно запаршивел - проверено). Также WD-40
помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические
детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их
жидкостью, скажем, на ночь.
Аналогичный
продукт есть и у компании Liqui Moly - LM40 и LM47 - проникающие
смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов
"вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей
(растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление
жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).
Заключение
Ну
что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника,
любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно
ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он
ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент. Мало
того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все
узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано.
Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!
Смотрите также:
Что такое хардтейл?
Для чего нужен одноподвес?
Под какой рост подходит этот велосипед?
Можно ли заменить седло?
Поднимается ли руль и можно ли поменять его наклон?
Входят ли крылья в комплектацию велосипеда и какие крылья подойдут для этой модели?
Что идет в комплекте с велосипедом?
Можно ли установить на этот велосипед детское кресло?
Можно ли установить на этот велосипед багажник?
Снимается ли переднее колесо для транспортировки?
Можно ли купить этот велосипед в кредит?
Само
слово «хардтейл» в переводе с английского означает Hard – жесткий и
Tail – задняя часть (точнее, хвост). Квалифицируя велосипеды, можно
сказать так, хардтейлы (иногда их называют одноподвесами) – это
велосипеды, которые имеют переднюю амортизационную вилку и заднее колесо
без элементов подвески. Такая конструкция современных байков характерна
для горных, туристических или гибридных велосипедов.
Одноподвесные
велосипеды имеют повышенную проходимость по сравнению с бесподвесными
(ригидами), они более комфортны на пересеченной местности, однако
проигрывают в весе и скорости на твердых шоссейных покрытиях. Если
сравнивать хардтейлы с двухподвесными байками, то все «до наоборот» -
одноподвесы имеют меньший вес и более легкое педалирование, но не так
комфортны на бездорожье. При езде по сильно пересеченной местности
сцепление колес с дорогой, прежде всего за счет сильных вибраций, у
хардтейла несколько хуже. В силу особенностей строения двухподвеса, его
заднее ведущее колесо более цепко держит неровности покрытия. Тем не
менее, самым распространенным типом велосипедов на сегодняшний день
являются, именно, хардтейлы. Современный хардтейл имеет пристойный вес, в
большей степени за счет инновационных технологий изготовления сплавных
рам, и прекрасные скоростные характеристики. Надежный и прочный хардтейл
может успешно участвовать на соревнованиях по слалому, триалу или
кросс-кантри. Выбирая такой байк для занятий велоспортом, несомненно, Вы
обязательно получите ни с чем не сравнимое удовольствие.
Абсолютное
большинство велосипедов производятся в нескольких размерах рам,
рассчитанных на разный рост ездока. Размер рамы часто называется
«ростовкой» и измеряется в дюймах или сантиметрах. Подробно о правильном
подборе ростовки велосипеда вы можете узнать в
специальной статье на нашем сайте.
Часто бывает так, что стандартное седло велосипеда не подходит вам по
каким-либо параметрам. Это может быть высокая или наоборот недостаточная
жесткость, форма седла или просто его конструктивные особенности. Мы не
имеем возможности изменять стандартную комплектацию велосипеда, в том
числе поменять седло на другое. Но после покупки наши консультанты
помогут подобрать для вас самое удобное седло в отделе
велокомпоненты, а установить его можно в нашем сервисном центре.
В
силу конструктивных особенностей горного велосипеда поднять руль можно
используя регулируемый по высоте и углу наклона вынос руля, а также с
помощью замены руля на более высокий. Поднять руль способом, как на
старых велосипедах времен СССР, не представляется возможным.
Крылья
относятся к дополнительному оборудованию велосипеда и обычно не входят в
комплект поставки. Некоторые модели изначально комплектуются крыльями.
Вы сможете увидеть наличие крыльев прямо на фотографии велосипеда на
сайте.
В нашем магазине представлен широкий ассортимент крыльев. Большинство из них имеют универсальные крепления, что позволяет установить их практически на любой велосипед.
Узнать о комплектации велосипеда вы легко можете по фотографии. Все представленные на фотографии компоненты, будь-то крылья, багажник, корзинка на руль, насос, подножка
и т.д. входят в комплектацию данного велосипеда. Кроме этого, вместе с
каждым велосипедом вы получаете подробную инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
Велосипедные детские кресла
имеют разнообразные стандарты креплений. Это может быть крепление на
верхнюю трубу рамы, крепление на багажник, консольное крепление на
подседельную трубу или универсальное крепление, позволяющее установить
кресло любым удобным образом. Детское кресло можно установить
практически на любой велосипед. В случае возникновения трудностей с
выбором, сотрудники отдела аксессуаров легко подберут детское кресло,
подходящее именно для вашего велосипеда.
Багажник можно установить на любой велосипед. Главное это правильно
подобрать подходящий тип крепления. Багажники с консольным креплением на
подседельную трубу наиболее универсальны. Они могут быть установлены на
любой велосипед с круглой подседельной трубой. Недостатком таких
багажников является небольшая максимальная нагрузка. Она редко может
превышать 5-8 килограммов. Багажники классической конструкции могут быть
установлены на велосипеды, обладающие специальными креплениями. Такие
багажники способны выдерживать более серьезные нагрузки, до 30
килограммов и даже более. Если на выбранном вами велосипеде нет
багажника, обратитесь в наш отдел аксессуаров. Квалифицированные
специалисты быстро подберут
багажник, подходящий к вашему велосипеду.
Абсолютно
все велосипеды имеют возможность снятия переднего колеса. Разница
состоит только в способе крепления. Большинство велосипедом имеют
быстросъемное эксцентриковое крепление переднего колеса. Оно позволяет
снять колесо за считанные секунды. Экстремальные велосипеды могут иметь
ось передней втулки увеличенного диаметра, которая крепится с помощью
шестигранных винтов или имеет быстросъемный механизм. Дорожные, детские и
велосипеды BMX могут иметь крепление переднего колеса с помощью
обыкновенных гаек. Чтобы снять такое колесо, необходимо воспользоваться
ключом.
Вы без труда можете приобрести любой понравившийся велосипед в кредит.
Процедура оформления кредита проста, понятна и не займет много времени.
Подробно с условиями кредитования вы можете ознакомиться в
соответствующем разделе нашего сайта.
Что такое кроссовый велосипед (гибрид)?
Под какой рост подходит этот велосипед?
Можно ли заменить седло?
Поднимается ли руль и можно ли поменять его наклон?
Входят ли крылья в комплектацию велосипеда и какие крылья подойдут для этой модели?
Что идет в комплекте с велосипедом?
Можно ли установить на этот велосипед детское кресло?
Снимается ли переднее колесо для транспортировки?
Можно ли купить этот велосипед в кредит?
Кроссовый
велосипед или гибрид - это байк, конструктивно представляющий собой
нечто среднее между шоссейным и горным велосипедом. Гибрид, понятие
довольно условное. Целью создания такого типа велосипедов является
получение универсального байка, способного комфортно и быстро проезжать
дальние расстояния по твердым дорожным покрытиям или легко пересеченной
местности, сохраняя при этом основные свойства МТВ. В отличии от
шоссейника кроссовер имеет более прочные 28-дюймовые колеса с
протекторной покрышкой для смешанных покрытий, как правило,
амортизационную вилку и навесное оборудование "горного" типа. Для
большего комфорта предусмотрена конструктивная возможность установки
крыльев и багажника, некоторые модели могут иметь дисковые тормоза,
зачастую прямой кантрийный руль. Геометрия рамы гибрида, все-таки, более
способствует езде по пересеченной местности. Конечно, на ровном
асфальте кроссовер явно проигрывает шоссейному велосипеду, но на
бездорожье чувствует себя намного приятнее и довольно уверенно. По
сравнению с МТВ-байком перемещения на средние и длинные дистанции
гибридному велосипеду даются гораздо проще. Отличный выбор, например,
для ежедневного катания или неэкстремального велотуризма.
Абсолютное большинство велосипедов производятся в нескольких размерах рам, рассчитанных на разный рост ездока. Размер рамы часто называется «ростовкой» и измеряется в дюймах или сантиметрах. Подробно о правильном подборе ростовки велосипеда вы можете узнать в специальной статье на нашем сайте.
Часто
бывает так, что стандартное седло велосипеда не подходит вам по
каким-либо параметрам. Это может быть высокая или наоборот недостаточная
жесткость, форма седла или просто его конструктивные особенности. Мы не
имеем возможности изменять стандартную комплектацию велосипеда, в том
числе поменять седло на другое. Но после покупки наши консультанты
помогут подобрать для вас самое удобное седло в отделе
велокомпоненты, а установить его можно в нашем сервисном центре.
В силу конструктивных особенностей горного велосипеда поднять руль можно используя регулируемый по высоте и углу наклона вынос руля, а также с помощью замены руля на более высокий. Поднять руль способом, как на старых велосипедах времен СССР, не представляется возможным.
Крылья
относятся к дополнительному оборудованию велосипеда и обычно не входят в
комплект поставки. Некоторые модели изначально комплектуются крыльями.
Вы сможете увидеть наличие крыльев прямо на фотографии велосипеда на
сайте. В нашем магазине представлен широкий ассортимент
крыльев. Большинство из них имеют универсальные крепления, что позволяет установить их практически на любой велосипед.
Узнать о комплектации велосипеда вы легко можете по фотографии. Все представленные на фотографии компоненты, будь-то крылья, багажник, корзинка на руль, насос, подножка
и т.д. входят в комплектацию данного велосипеда. Кроме этого, вместе с
каждым велосипедом вы получаете подробную инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
Велосипедные детские кресла
имеют разнообразные стандарты креплений. Это может быть крепление на
верхнюю трубу рамы, крепление на багажник, консольное крепление на
подседельную трубу или универсальное крепление, позволяющее установить
кресло любым удобным образом. Детское кресло можно установить
практически на любой велосипед. В случае возникновения трудностей с
выбором, сотрудники отдела аксессуаров легко подберут детское кресло,
подходящее именно для вашего велосипеда.
Абсолютно
все велосипеды имеют возможность снятия переднего колеса. Разница
состоит только в способе крепления. Большинство велосипедов имеют
быстросъемное эксцентриковое крепление переднего колеса. Оно позволяет
снять колесо за считанные секунды. Экстремальные велосипеды могут иметь
ось передней втулки увеличенного диаметра, которая крепится с помощью
шестигранных винтов или имеет быстросъемный механизм. Дорожные, детские и
велосипеды BMX могут иметь крепление переднего колеса с помощью
обыкновенных гаек. Чтобы снять такое колесо, необходимо воспользоваться
ключом.
Вы
без труда можете приобрести любой понравившийся велосипед в кредит.
Процедура оформления кредита проста, понятна и не займет много времени.
Подробно с условиями кредитования вы можете ознакомиться в
соответствующем разделе нашего сайта.
Что такое дорожный велосипед?
Под какой рост подходит этот велосипед?
Какое седло у этого велосипеда?
Поднимается ли руль и можно ли поменять его наклон?
Входят ли крылья в комплектацию велосипеда?
Можно ли установить на этот велосипед детское кресло?
Каков максимально допустимый общий вес для велосипеда?
Снимается ли переднее колесо для транспортировки?
Можно ли купить этот велосипед в кредит?
Дорожные
велосипеды предназначены для неспешной езды по твердым
асфальтированным и грунтовым покрытиям. Они не приспособлены для
путешествия по бездорожью, велогонок или агрессивной езды. Дорожный
велосипед более рационально использовать для поездок в магазин, на
работу или просто для размеренных прогулок по аллеям парка. Особенностью
такого типа является то, что все они укомплектованы жесткими крыльями и
задним багажником, имеют жесткую подвеску, одну скорость и колеса
размером 28 или 26 дюймов. Как правило, дорожники неприхотливы, не
требуют специального ухода или дорогостоящего обслуживания.
Обычно,
рамы дорожных велосипедов имеют только один размер и регулировки под
рост человека можно осуществлять с помощью подседельного штыря и выноса
руля. Велосипеды в размере колеса 28 дюймов подходят на рост примерно
170 – 190 см, в размере колеса 26 дюймов 160 – 180 см.
Седла
к дорожным велосипедам в базовой комплектации, как правило, идут
подпружиненные и объемные. Хотя часто бывает так, что штатное седло
дорожного велосипеда не подходит вам по каким-либо параметрам. Это может
быть высокая жесткость, форма седла или просто его конструктивные
особенности. Если Вам необходимо подобрать другое седло, то никаких
проблем с заменой не будет. Единственное, чтобы новое седло подходило по
крепежу к подседельному штырю.
Дорожные
велосипеды оснащены выносом руля, который позволяет менять наклон и
поднять руль способом, как на старых велосипедах времен СССР.
Крылья
к дорожному велосипеду стандартно входят в комплект поставки. Обычно
они изготовлены из стали и устанавливаются стационарно.
Узнать о комплектации велосипеда вы легко можете по фотографии. Все представленные на фотографии компоненты, будь-то крылья, багажник, корзинка на руль, насос, подножка
и т.д. входят в комплектацию данного велосипеда. Кроме этого, вместе с
каждым велосипедом вы получаете подробную инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
Детские
велосипедные кресла имеют различные стандарты креплений. Это может быть
крепление на багажник, на верхнюю трубу рамы, консольное крепление на
подседельную трубу или универсальное крепление, позволяющее установить
кресло любым удобным образом. Детское велокресло можно установить
практически на любой дорожный велосипед. Если у Вас возникнут трудности с
подбором или установкой, то Вы всегда можете обратиться к сотрудникам
нашего магазина, которые помогут сделать правильный выбор.
Рекомендуемая
полезная нагрузка для дорожного велосипеда до 100 кг. Здесь, имеется
ввиду, вес велосипедиста и перевозимый им груз.
Абсолютно
все велосипеды имеют возможность снятия переднего колеса. Разница
состоит только в способе крепления. Большинство велосипедов имеют
быстросъемное эксцентриковое крепление переднего колеса. Оно позволяет
снять колесо за считанные секунды. Экстремальные велосипеды могут иметь
ось передней втулки увеличенного диаметра, которая крепится с помощью
шестигранных винтов или имеет быстросъемный механизм. Дорожные, детские и
велосипеды BMX могут иметь крепление переднего колеса с помощью
обыкновенных гаек. Чтобы снять такое колесо, необходимо воспользоваться
ключом.
Вы
без труда можете приобрести любой понравившийся велосипед в кредит.
Процедура оформления кредита проста, понятна и не займет много времени.
Подробно с условиями кредитования вы можете ознакомиться в
соответствующем разделе нашего сайта.
